Plan de creación de una colección de temporada

Lunes 11 de Agosto de 2008 00:42 |

Escrito por administracion |

Fashion

1º Título de la colección

Con este título se define tanto la temporada a la que va destinada esta colección como la firma o sello de su propietario industrial (por ejemplo,TYAMAMOTO, OTOÑO-INVIERNO 2001).

Tal definición no cierra en ella el ciclo de diseño, puesto que se relacionará con la colección siguiente de ese año o con la anterior. La colección primavera-verano no va a contradecir la de otoño - invierno.

2º Selección de tejidos
Según las tendencias para esa temporada, por qué materia prima se opta, coloridos, lisos o estampados, cuáles y cómo serán los coordinados. Igualmente, selección de forros y entretelas, cuidando la compatibilidad entre ambos materiales a la hora del mantenimiento de las prendas: que forro y entretelas cumplan las mismas normas de conservación que los tejidos elegidos, para que en la vida de la prenda ésta no se deforme ante las distintas respuestas de los tejidos al lavado, calor etc.

3º Definición del conjunto de prendas

Elección de los modelos acorde con los tejidos que hemo seleccionado ¿trajes?, ¿abrigos?, ¿faldas?, ¿blusas?

4º Diseñar la colección Es la parte del trabajo único y exclusivo del diseñador. Por cada modelo, el diseñador hace dos fichas: una artística y otra técnica.

La ficha artística

comprende uno o más figurines o dibujos del modelo y, como mínimo, uno de ellos en movimiento. Los figurines deben dar suficiente idea acerca de la prenda completa o del conjunto de prendas que visten el figurín; idea sobre el colorido, las formas (volúmenes, caída, estructuración, silueta) y ciertos aspectos intangibles, como ligereza o pesadez, armonía o sorpresa, juventud o madurez, humor o seriedad, etc.

La ficha técnica

es el esquema técnico del modelo, con información gráfica (dibujos) y literal
(anotaciones, medidas, etc). Debe contener, al menos:
• vistas de delantero y espalda
• costuras (con su explicación: simples, abiertas, cargadas)
• pespuntes (idem: sencillos, dobles, triples, distancia del doble)
• medidas de ancho de las partes (solapa, puño)
• posición de bolsillos, adornos, etc
• cosido hilo al tono o contraste, qué grosor de hilo montaje de cremalleras, en qué sitio, vista u oculta, metálica o al tono, etc

Además debe acompañar a la ficha técnica: una muestra de
tejido, una muestra de forros o una referencia de ellos, la
referencia de entretelas, referencia de botones (y tamaño, nº
de líneas, color) y todos los insumos o mercería tienen que
estar referenciados.

Suelen hacerse en una talla estándar y todos los
modelos en esa talla, para poderlos probar.

5º Hacer patrones y prototipos
Suelen hacerse en una talla estándar y todos los
modelos en esa talla, para poderlos probar.

6º El muestrario

De toda la colección de modelos creados, corresponde al jefe de producto elegir aquellos modelos que integraran el muestrario de esa colección o que saldrán a la pasarela.

7º Selección de modelos para ventas
Selección que puede consistir en la
formación de varios muestrarios,
dependiendo de las características de
cada cliente.

Final de diseño y entrada a producción
El patronista necesita encontrar en el diseño de la prenda una definición
completa de cómo ha de ser ésta, las dimensiones que ha de tener, situación
de los cortes que lleva en delantero como en espalda, tipo de manga, cuello,
bolsillos, carteras, chavoletas, hombrera, cinturón, largo, etc; todos las
precisiones técnicas que sean necesarias para realizar ese modelo; tales
indicaciones vienen dadas por el hecho de que el patronista necesite a su vez
un mínimo de consultas al diseñador y al resto de los participantes en la
realización del modelo.
Hay líneas de confección que han sido establecidas ya al principio de una
temporada y serán constantes para todos los modelos de esa; también puede
haber costumbres establecidas como definitivas en la marca, la línea de moda
que lleva tal casa; ello evita ser repetitivos de muchos detalles en las notas
técnicas del diseño. Pero cuanto sea aclaratorio de un modelo de prenda o de
diferenciación de otros modelos, debe llegar a la mesa del patronista
acompañando al diseño de cada modelo. De no ser así, y aún suponiendo que
esa falta de datos o de claridad en los datos no conduzca a errores, sí al menos
conllevará retrasos en el patronaje